 白くとんでしまったサギソウ Pentax MZ-S FA*28-70 F2.8 1/350 +0.5EV ベルビア 100 |
【悩みは露出】
カメラにリバーサル・フィルムを入れて写真を撮るとき、露出は非常にシビアなんですね。 なんといっても、リバー
サルフィルムは色がきれいなのですが、その反面露出の許容範囲が狭いので、ちょっとでもアンダー、オーバーになるとそれが
全体に影響してしまい、悔しい思いにさせられます。
右の写真は背景が暗かったので、白がとんでしまった写真。 もう少しアンダー気味に補正しておけばよかったとの思いです。
自分なりの反省としては、ターゲットのサギソウを狙ってスポット測光し、そこからオーバー気味に露出補正すれば良かったのかな〜?!と思います。
こんな反省をしながら、次回はもっと旨く撮ろうと意欲が沸いてきます。でもいざ撮る段になると、そんなことほとんど忘れてしまっているところにカメラの奥深さがあるのかも・・・
【カメラの測光方式】
多くの一眼レフカメラには、複数の測光方式を選べると思います。 私が使っているペンタックスMZ-Sには、3種類の測光方式が選べます。
分割測光
ファインダーに見える全体をいくつかのブロックに分け、そこで感じた光の量を適切に計算してくれる。 平均的な露出量が求まるので、一般的に便利。 特に明る いところと暗いところが混ざっていて、どう露出を決めていいかわからないとき、この方法だとあまり失敗がないようです。
中央重点測光
ファインダー内の中央部分を重点的に測光します。
スポット測光
ファインダーの中央の限られた狭い範囲で測光してくれます。 したがって、対象物が構図の関係で中央に来ないときは、一度対象物を中心に持ってきてスポット 測光を行い、AEロックさせて構図を元に戻せばいい。 一度AEロックボタンを押すと、ボタンから放しても約20秒間（ペンタックスMZ-Sの場合）記憶される。
【露出補正】
カメラに付いている露出計は、光の反射を受けて測光するものです。 したがって、その対象物によって反射率が異なってしまうと、測光した光の量に誤差が生じてきます。 露出計では、
対象物の光の反射率が１８％であるとして、露出量を判断します。 それで対象物が反射率100%の白だったら、本当は光の量が多いので、絞ってしまいます。 その結果、露出はアンダーになってしまうのです。
これを補うために、露出補正を行ってアンダーになってしまったものを適正な露出に戻します。 露出補正で＋１とは、光の量を１EVだけ多くすように補正するのですが、結果として絞りにして1段あけるか、絞りが一定であれば、シャッター速度を1段遅くする
ことになります。
つまり、 F5.6であれば、F4に、絞りを代えないのであれば、シャッター速度が1/125であれば、1/60にすることです。
雪を白く撮る
右の例はEV補正でどれくらい雪の色が変わるかを実際に雪面で撮ったものです。
いずれも絞り優先f11で、左は露出補正を+1.0補正し、シャッタースピードが1/60、右は+0.5の補正でシャッタースピードは、1/90とで、 測光方式は分割測光でした。
標準であれば分割測光しそのままシャッターを押せばいいのですが、補正をしなければ右の写真よりも暗くなり、白い雪が撮れないのです。
このように、カメラの露出計は前出のとおり対象物の反射率が１８％であるとされているため、実際に白い色は灰色になってしまい、逆に黒色も灰色になります。
【オートブラケット】
露出補正は非常に微妙です。 特に失敗できない時は、このオートブラケット機能を使います。
オートブラケットは、3コマ写真を自動的に補正値を変えて撮ることができます。 たとえば、1コマ目を補正なしで撮影し、2コマ目を＋１EVで、３コマ目を−１EVで撮影します。 MZ-Sでは1/2単位で撮影ができます。
カメラによっては1/3EV単位で設定ができるものがあります。
【標準灰色】
一般的な被写体では、いろいろな色が混じり合いますが、平均的な反射率が１８％とされており、基本的には標準的な露出が得られるようになっています。 この反射率１８％というとかなり暗っぽい灰色です。
【露出補正のできるカメラ】
シンプルなカメラにはこの補正機能は付いていませんので、被写体の色をできるだけ再現するには無理です。 色をできるだけ再現できるカメラを購入されるのであれば、この露出補正が付いているかどうか確認してみてください。
さらに反射率というのは、色そのものと、外部の光の加減によって左右されるため、一つのシーンを撮る際には何段階か補正を変えて撮ることをおすすめします。
